Мостар — ещё один примечательный город Боснии и Герцеговины. За 2 часа сюда довезет комфортный новый поезд из Сараево. Правда билет на современный поезд продают все ещё женщины в окошке и никаких машин. Перед отправлением поезда в кассах образовывается длинный хвост желающих уехать. Процедура продажи — длительный процесс. Каждый билет выписывается вручную, заполняются все поля — дата, время, номер поезда, вагон и т.д. на обратную сторону билета по умолчанию приклеивают марку Красного креста, за что дополнительно взимают 1 КМ (0,5 евро). В Боснии ручное оформление билетов — распространенная практика. Даже в автобусах и трамваях водители выдают тебе билет из машины, которая напоминает музейный кассовый аппарат, а затем ещё и штамп ставят или отмечают что-то ручкой.
В Мостаре чувствуется приближенность Средиземного моря поэтому все слои одежды, намотанные в Сараево, по прибытию пришлось срочно разматывать, чтоб не растечься. Мой хостел был недалеко от вокзала, я закинула вещи и решила съездить куда-то по сторонам. В километрах 30 от Мостара есть средневековый город- крепость Почитель. Его мне рекомендовали, как альтернативу недосягаемо у Лукомиру. Овец там, естественно, никаких нет и деревенских домиков тоже. Крепость была построена в 15 веке и основное свое значение имела при Османской империи, но и до сих пор там кто-то поживает, хотя большинство домов заброшены и нынче — это скорее туристическая достопримечательность. Пейзажи вокруг — это Бахчисарайский район. Я поднялась на вершину крепости, посидела и уже готова была б уезжать, но транспорт не был готов меня везти. Следующий, если не единственный автобус обратно был только через 3 часа. Тогда я решила пойти пешком до ближайшего города километров 6 через поселки, которые издалека были похожи на Тоскану (да, мне все везде на что-то похоже, обычно на Крым, но бывают исключения).
Почитель 
Дома в деревне, если ее вообще можно так назвать, очень благовидные, в рекламе в киевском метро их бы, пожалуй, назвали Домами класса люкс. Я, кстати, нигде (а строят много) в Боснии не видела отряды строителей, тут ты сам строишь свой дом с другом или братом.
Чаплына 
Сам же город, Чаплина, пропитан провинциальным духом. В центре города много закрытых магазинов или кафе, разбитые окна, старые вывески. Зато в сторону автовокзала целая улица больших кафе и ресторанов, некоторые из которых выглядят тоже по-богатаму Но почти все пустые. Всегда удивляюсь, как эти заведения выживают.
Благай 
На следующий день я поехала в ещё один пригород — Благай. Это монастырь в скале, а под скалой река. На картинках выглядело красиво, но в жизни меня не восхитило. Я приехала на первом автобусе, поэтому застала монастырь без людей, из кафе только выносили стулья, а продавцы сувениров расставляли мед и развешивали брелки. И я представила, как совсем скоро монастырь превратится просто в ресторанную декорацию и вся умиротворенность канет в реку. Я не захотела там оставаться, но до автобуса, как всегда, было ещё несколько часов…я пошла в ближайшую деревню, зашла в кафе, где было лишь несколько местных ребят, села на солнышке и пила кофе до приезда транспорта.
В Мостаре я успела сходить на пешеходную экскурсию. Мужчина лет 45 с длинной бородой и телом в татуировках очень лично рассказывал про историю города.
Мостар мне понравился. Кстати о Стамбуле, главный мост (который заложен в название города) и одна из мечетей были построены тем же архитектором, что и голубая мечеть в Константинополе. Мост является символом города и знаменовал мирное сосуществование народов. Он простоял здесь больше 4х веков, пока его не подорвали хорватские боевики в 93г. Несколько лет на его месте был самодел из арматуры, дверей, окон и всего, чего угодно. В начале 00х начали его восстановление по проектировке 16 века с использованием оригинальных технологий. Его открытие в 2004 году символически означало воссоединение и мир в Боснии и Герцеговине.
Это арочный мост высотой 24 метра и с него официально разрешено прыгать в Неретву, для контроля безопасности у моста сидят специальные люди, которые руководят прыжками. Правда, прежде, чем прыгать с высокого моста надо показать спасателям, что ты действительно можешь прыгать. Для этого организовывается тестовый прыжок с 10 или 15-метровой платформы. Туристам же в обмен на хлеб (то есть деньги) предлагают зрелищ. Когда собирается достаточно зрителей и взносов, один из «профессионалов» прыгает с моста. Я стояла так близко к прыгающему, что все прозевала и видела только, как он выплывал из несущего потока холодной реки.
Несмотря на символичность и громкие слоганы вокруг восстановления моста, те годы бомбежек, обстрелов и тысячи погибших не стерлись из памяти жителей. Да и разрушенные дома в центре города и кладбища на месте парков напоминают. Во время блокады города, когда невозможно было вывозить тела для захоронения, их хоронили, где могли.
Опять же, будучи туристом напряжения, наверное, не ощутишь, но, как оказывается, разделение есть до сих пор, причем до абсурдного. Город условно делиться по центральному бульвару. Одна сторона которого принадлежит боснякам, а другая хорватам. В городе все делится на босняцкое и хорватское- банки, Интернет провайдеры, коммунальные службы и т.д. вплоть до того, что уборочная машина хорватской стороны, когда возвращается по босняцкой стороне бульвара, поднимает щетки, чтоб не чистить.
В городе доныне негласное противостояние. В управлении города тоже нет единства, две партии имеют равное влияние, но при этом противодействуют друг другу.
Но это в принципе отражает ситуацию в стране с тремя президентами, которые меняются каждые 8 месяцев и отнюдь не нацелены на достижение единой цели. Так как в БиГ огромное количество уровней управления государством, кантонами и муниципалитетами, в стране самый большой процент населения (чуть ли не в мире) работает в гос.секторе, больше 35%, это считается самым стабильным, престижным и высокооплачиваемым. Гос. Должность открывает тебе двери в банки, даёт кредиты, предоставляет возможность как-то обустраиваться в жизни. правда, для этого не только надо быть чьим-то родственником или другом, но и быть активным участником религиозной общины — регулярно появляться в мечети или в храме соответственно. Многие делают это формально. Я, кстати, не видела тут даже приближенно, того, как в Стамбуле или в Касабланке люди массово начинают молится.
Все те, с кем я общалась, кто застал войну и даже принимал в ней активное участие, настроены на мир и боятся повторения истории. Говорят, что больше ненависти и агрессии у нового поколения. Помимо информационной пропаганды в медиа, здесь даже в школах предусмотрена разная программа, в первую очередь это касается истории.
Босния на самом деле самобытная страна и это проявляется во всем — смесь культур на грани религий, переплетение веков и традиций. Здесь я снова задумалась о невероятной приспосабливаемости человека и, как абсурдное и немыслимое со временем становится незаметным и обыденным. За эти несколько дней моего пребывания, Босния успела заинтересовать меня ещё больше и я бы с удовольствием снова вернулась сюда, чтоб узнать другие ее многочисленные стороны.