До того, как покинуть Марокко, я ещё успела посетить 3 города — Рабат, Мекнес и Фес.
Рабат- столица Марокко с 1912 года, он находится всего в часе езды от Касабланки. По духу — это два абсолютно разных, если не противоположных города. Объективно расценивая, Рабат, конечно должен быть приятней для жизни. Здесь уже с выхода из вокзала можно ощутить вальяжную королевскую атмосферу. Город ощутимо организованней, чище, спокойнее, чем соседняя Касабланка. Здесь значительно меньше людей и машин на улицах, намного тише. Единственное, что сразу бросается в глаза — количество людей, просящих милостыню, они сидят каждые метров 20 вдоль центральной дороги.
Рабату я посвятила всего день, поэтому мое знакомство с ним было достаточно туристически-поверхностным. От центрального вокзала до старого города (здесь он ничем не примечательный), потом к маяку на берегу океана ( я всё-таки очень люблю города у воды, наличие океана, моря или другого большого водоема и предвзято положительно к ним отношусь). Большой склон между мединой и пляжем занимает кладбище. Надгробия стоят вплоть до всего нескольких десятков метров от воды.
слева кладбище 
Пляж в самом Рабате не особо велик и популярен, а вот пляж в городе Сале, с другой стороны реки Боу Регрег, намного приятней.
Дальше по берегу, как раз возвышаясь над устьем реки, находится крепость Касба Удайя, построенная альмохадами еще в 12 веке, когда Рабат достиг своего расцвета, но вскоре все пришло в упадок, и крепость попала в распоряжение пиратов для защиты от европейцев. Крепость очень неплохо сохранилась, до сих пор стоят внушительных размеров главные ворота с изображениями животных (что не характерно для для этой культуры и архитектуры), а для тех, у кого нет времени ехать в Шефшауен (голубой город), можно побродить по улочкам здесь, тут стены домов тоже до сих пор красят в сине-голубо-белый. Это действительно выглядит очень колоритно, особенно в сочетании с цветущей бугенвиллией. А ещё в стенах касбы есть Андалусийский сад, правда, практически новострой (или новосад), датируется началом прошлого века. Здесь очень зелено и в после жаркого марокканского солнца приятно посидеть в тени какого-нибудь особого вида дерева.
Охладившись, я пошла дальше, мне ещё надо было где-то скрыться от Рамадана на обед и попасть в мавзолей Мухаммеда V. Несмотря на небольшое количество пройденных достопримечательностей, я достаточно притомилась, Рабат не Ялта и, сам того не замечая, наматывает километры. Я остановилась на кофе на набережной реки. В Рабате, кстати, больше заведений работает в рамаданские часы (или просто все сконцентрированы на набережной для туристов). Неспешно выпив кофе с тортиком я потопала к мавзолею. Я не переставала восхищаться, как все чисто и аккуратно, какие гладкие дороги, новые трамваи, ухоженные обочины с газонами и тому, насколько было неверным мое представление о Марокко. Я дошла до мавзолея. Мухаммед V — любимый король марроканцев, он добился независимости страны от французского протектората и сделал очень много для развития государства. Беломраморный мавзолей и все вокруг просто сияет. На входе на территорию стоят стражники на конях, у каждой двери в сам мавзолей тоже караул. Когда-то лет 16 назад я была в мавзолее Ленина, и скажу, что мавзолей Мухаммеда вызывает более положительные и светлые эмоции, чем вождя красной революции.
Мавзолей 
На этом моя культурная программа в столице Марокко закончилась, по дороге на вокзал я ещё пробежала по нескольким скверам и паркам, мимоходом глянула на католический собор и ещё пару примечательных зданий.
Рабат 
Рабат произвел на меня очень положительное впечатление, если рассуждать приближенно объективно, Рабат, наверное, самый благоприятный город для жизни в Марокко (на взгляд однодневного туриста), но Касабланка мне пришлась больше по душе, я (как очевидно) не люблю спокойствие и порядок и мне кажется, что некая небрежность и суматоха делает Касабланку живой и привлекательной.
Мекнесские стены 
Мое Марокко должно было завершиться в Фесе, откуда я летела в Барселону. Но мое неумение проезжать мимо чего-либо завезло меня в Мекнес. Мекнес — один из четырех имперских городов (общее название 4х исторических столиц Марокко — Фес, Марракеш, Мекнес, Рабат), расположенный между Рабатом и Фесом. В 17- 18 веках был столицей Марокко и, естественно, до сих пор сохранил память о том прошлом. Центр и историческое наследие здесь делится на три района -древний, старый и колониальный. Здесь есть и остатки римских построек, и старая «классическая» и новая медины. По фотографиям он мне показался очень симпатичным и я приехала.
Так как это была моя промежуточная станция на пути к самолёту, со мной был большой походный рюкзак Антона (который у меня после нескольких месяцев поездок по Непалу и Марокко ассоциируется с кочевничеством и теперь надёжно спрятан под кроватью); камер хранения в Мекнесе не существует, ни на ЖД, ни на автовокзале поэтому рюкзак отправился исследовать город со мной. От остановки поезда до исторического центра было километров 5 и я пошла (или мы пошли). Характерной чертой Марокко являются высокие и высоченные стены — что в домах берберов в пустыни, что в королевских дворцах. Дойдя до центра, а ещё километров 6 шла вдоль неприступных десяткометровых стен без окон и дверей. Оказалось, что свернула не туда, и километров 5 можно было сократить. Здесь, за средневековыми стенами королевского комплекса, можно поиграть в гольф, есть большое поле, а вот в мавзолей Мулая Исмаила, построившего эти самые стены, было не попасть — на реставрации.
За стенами 
В стенах 
Рюкзак и солнце немного прибивали меня к земле, но я шла. Весь месяц в Марокко воздерживалась от каких-либо покупок, но вот, уже на пути к автобусу, я решила пройти по рынку, и конечно же, купила несколько пар обуви. В Марокко кожаные изделия очень демократичных цен — одни шлепки, в которых я отходила поллета, я купила за 6 евро, другие поллета — за 7 евро, а классические марокканские обувания — за 8, но им я пока не нашла применения. На это ушли мои последние дирхамы, остались последние 4 на автобус до поезда.
Баб эль мансур
В Фес я приехала уже после заката и не было никаких автобусов , но уже немного натренированный навык торгования довез меня до центра на такси не больше, чем за евро. Правда, я не очень точно посмотрела на карту, и приехала в противоположную сторону медины. За 25 минут, которые я шла до хостела, за/со мной пыталось идти несколько местных хлопцев. Каждый пытался завести в свой тупик, но я с уверенным и бесстрашным (хотя бывало стремновато) видом шла по своей траектории, и даже, когда шла не туда, я продолжала делать вид, что это намеренно. До хостела я добралась голодной и, оставив своего тяжелого спутника, пошла искать еду.
молитва 
хостел
Фес мне, наверное, понравился меньше всего из всего, что я видела в Марокко. Хотя вроде и симпатичный, но чувствовала я себя тут мишенью (может, потому что не стоит по ночам ходить по улицам медины?). Еду я нашла, местный Фаст фуд, где, в перед отъездом, мне удалось первый раз с кем-то «побеседовать» на арабском. Полноценным разговором я б это не назвала, но о происхождении, семейном и материальном положении женщины, которая делала мне марокканский на бургер, я узнала. На пути в кровать, я захотела последний раз приобщиться к местной культуре и пошла пить кофе в одну из местных кофеен. Конечно, я была единственной особой не мужского пола на десяток близлежащих заведений, но тут косо на меня никто не смотрел.
На следующее утро я прошла по местному рынку, уже за евро купила папе чайник и полетела.
Поездка в Марокко, пожалуй, на сегодняшний день одна из самых ярких моих путешествий. Эта страна, в отличие от Непала, превзошла мои ожидания. Она такая большая и разная — здесь есть и пустыня, и горы, и океан, люди, которые ездят на ослах, и люди, которые ездят на новых Мерседесах, тут очень гармонично соединяется прошлое и традиции с развитием и современностью. А ещё здесь очень хорошие люди (если быть открытым к особенностям национального менталитета). При первой возможности, я с удовольствием вернусь в Марокко.